Впереди лето и нас снова ждут неизбежные самокаты. Готовятся все: сервисы проката и пользователи – с удовольствием, обычные пешеходы – с опаской. А вот у Минтранса своя функция – ведомство подготовило очередные поправки к правилам дорожного движения. 

Самое главное – пользователь средств индивидуальной мобильности, в том числе самокатов будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и иметь соответствующие обязанности и ответственность. И по мелочи – больше одного человека – запрет, скорость до 10 км в час при сближении с пешеходами, и обязанность уступить им на тротуаре.   

Вообще правила движения СИМ действуют с 1 марта 2023 года. Тогда были введены ограничения по скорости до 25 км/ч. Кататься по правому краю проезжей части разрешили только гражданам старше 14 лет, и то только по дорогам, где разрешено движение велосипедистов. Ну, и права. Если гаджет мощнее 250 Ватт, нужен документ с категорией «М». Вроде всё хорошо, только контролировать это довольно трудно, вот и шалят. Соответственно, ответ властей, хоть и запаздывает, идет в сторону ужесточения. 

Фото: www.freepik.com

Начнем с вещей очевидных. Курение на территории заправки запрещено. Да, все уже стали очень умными и понимают, что шанс возгорания минимальный, но он есть, поэтому лучше просто не курить. Да и с заправщиками ругаться не придется, а что - тоже причина. По поводу подсветить зажигалкой – без комментариев. Это ж о чем думать надо? Или той же зажигалкой отогревать лючок бензобака. Вообще фантастика! Кстати, по поводу правил пожарной безопасности. Их, кроме сотрудников АЗС, кто-нибудь читал? Между тем, всё просто. Даже вот перечислю некоторые – дело несложное.

Во-первых, встал около колонки, заглуши двигатель. Можно спорить сколько угодно, мол, буду заводить – искр больше, или там турбинка, или еще чего, правило простое – собрался заправляться – заглушись. Далее - расстояние между автомобилем, стоящим под заправкой и следующим за ним должно быть не менее 3-х метров. Ну, тут всё понятно. Теперь насчет мотоциклов – оказывается, по правилам, я должен заглушить байк за 15 метров от колонок, пуск после заправки тоже только на расстоянии 15-ти метров. Теперь насчет пассажиров. Раньше было очень четко – высаживать. Сейчас дали поблажку легковушкам. Можно не высаживать пассажиров, если дверей не менее 4-х. И никто не курит, естественно. Следующий пункт - отпуск бензина и дизтоплива в полиэтиленовую и стеклянную тару. Вообще-то это запрещено. Статика, знаете ли. Полыхнет, мало не покажется. Хотите налить про запас, берите специальную металлическую канистру. Или пластиковую, но на ней должно быть обозначение – для ГСМ. 

А теперь, что действительно напрягает. Вот есть схема движения на АЗС. Колонки стоят: часть для машин с правым лючком, часть для левых. Так вот, обязательно найдется водитель, которому «очень надо», а поэтому и «против шерсти», и задом к колонке, и шланг тянут через всю машину, что чуть не рвётся. Смотришь на такого и…неприятно так. Ну, вы понимаете. Хуже только, когда при заправке минимаркет, а водитель, не отогнав заправленную машину, заправляет уже себя кофе с булками. А очередь его ждет. И еще - бывает, забыли пистолет в баке и поехали. Ну, все мы люди. В общем, волноваться не надо. Оторвали шланг - не дергаемся — это очень простое ДТП. Вызываем ГАИ, чтобы ваша страховая оплатила ущерб. А вот если попытаетесь уехать – будет только хуже. Камеры сейчас стоят везде, вычислить вас – 5 минут, а за то, что вы покинули место ДТП, прав лишиться очень легко. 

Фото: www.freepik.com

Начнем с подготовительных процедур. Для начала нужно убедиться, что дворники не примерзли или просто проверить, что рычажок их управления в состоянии «выкл». Дальше секунд на 20-30 включить ближний свет. Говорят, это должно «взбодрить» аккумулятор. Что удивительно - самые примитивные расчеты показывают бесполезность этой процедуры, но лично мне эта фишка, когда ещё водил древние «жигули» – не раз помогала. И последний момент подготовки - перед самим пуском двигателя - выжать сцепление или «включить нейтралку».

Идем дальше - если двигатель автомобиля не завёлся с первого раза, не нужно «насиловать» стартер и «садить» аккумулятор. Лучше подождать 30 – 40 секунд и снова повторить попытку. Вот если с третьего раза не получилось – тогда уже искать, кто поможет «прикурить». Или домой – досыпать. Но, допустим, вы завелись. Не стоит сразу включать обогрев стекла. Лучше выждать 1 или 2 минуты, а то получается, что мы от остывшего мотора прям со старта забираем тепло. И ещё – очень не рекомендуется направлять на холодное стекло тёплый поток воздуха. Ну, представьте – у вас плюс 50, а за бортом минус 15. Рано или поздно стекло обязательно треснет из-за перепада температур

И напоследок. Непрогретый мотор работает на повышенных оборотах даже на холостом ходу. Впрочем, уже через пару минут, в зависимости от температуры наружного воздуха, частота вращения коленчатого вала падает. В этот момент уже можно и нужно начинать движение. Есть, правда, и нюансы. Первые 10-15 минут двигаться на автомобиле на высокой скорости не рекомендуется. 40 – 60 км/час - не больше. После этого можно плавно набирать необходимую скорость движения. Эта тактика позволит мотору автомобиля спокойно набрать рабочую температуру и избежать повышенной нагрузки.

Фото: www.freepik.com

Вы же поменяли резину? Это к тому, что даже по календарю уже зима. Впрочем, чего это я - народ то у нас в основном разумный. Собственно, я хотел рассказать про первое использование пневматических шин на автомобилях. В историю, так сказать, углубиться. В общем, первыми здесь были французы Андре и Эдуард Мишлен, которые уже имели достаточный опыт в производстве велосипедных шин. Они объявили, что к гонке в 1895 году Париж—Бордо у них будут готовы пневматические шины для автомобилей и сдержали своё обещание. Несмотря на многочисленные проколы, авто преодолел расстояние в 1200 км и достиг финиша своим ходом. Тогда это было целым достижением.

А теперь – очередные автохитрости для новичков. Чтобы помочь двигателю завестись после длительной стоянки, выжмите три-пять раз сцепление и только после этого не отпуская педали поворачивайте ключ в замке зажигания. Если забарахлил аккумулятор, не спешите выкидывать его на помойку. Обратитесь к специалисту — вполне возможно, ваш аккумулятор надо просто подзарядить или залить по новой.

Сейчас я скажу совершенно очевидную вещь - в районе педалей не должно находиться посторонних предметов. Смысл понятен – закатится что-нибудь, например, под педаль тормоза и в самый нужный момент мы получаем кучу проблем. Отсюда и логичность строжайшего запрета на обустройство минисклада под водительским сиденьем. По той же логике есть смысл следить, чтобы коврики были закреплены и не сбивались в сторону педалей. Известны случаи, когда сбившийся коврик давил на педаль газа, что привело к аварийной ситуации. А если какой-то предмет попадает под педаль тормоза, это может закончиться и трагедией.

Фото: www.freepik.com

Есть одна такая довольно живучая байка. Мол, если ездить на почти пустом баке, то жди проблем. Либо движок на ремонт, либо бензонанос на замену. Причины на первый взгляд тоже вполне правдоподобные. Если гонять, что говорится «на лампочке», то насос будет качать грязь со дна бака. А еще вода, которая конденсируется из воздушных паров. Она окисляет металл, и появляющаяся ржавчина засоряет фильтры и форсунки. 

Теперь поближе к теме. Место забора топлива непосредственно в магистраль бензонасоса располагают в самой нижней точке бака. То есть насос в принципе всегда забирает топливо «со дна». Другой вопрос, когда топливо заканчивается совсем и насос молотит впустую. Он же бензином охлаждается и смазывается, значит сгорит. Ну, тут тоже все просто – производители тоже умеют думать. В таких случаях насос просто отключается - принудительно.

А теперь – вода. Да, она конденсируется из влажного воздуха в баке. Да, чем меньше топлива, тем больший объем воды получится. Но! Во-первых, никто не считал, сколько этой воды получится, во-вторых, вода как более тяжелый компонент, находится на дне. А насос у нас где? Правильно. Это значит, что вода в первую очередь проскакивает всю магистраль. Так что, если вы не любите устраивать машине стоянку, скажем, на месяц – ничего не случится. Да и вообще, есть у меня такое ощущение, что вся грязь и вода попадает в бак только с «левых» заправок. Так что, меняем чаще топливные фильтры и сетки топливоприемника, заправляемся на солидных АЗС и будет нам счастье. 

Фото: www.freepik.com

Банк России внес изменения в тарифы ОСАГО. С 9 декабря тарифный коридор расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов. Вы спросите, а эти то чего, особенные? Конечно! Для них границы сдвигаются на 40%. Потому что опасно и вообще. И для справки - для обычных автовладельцев, которые оформляют страховку на используемые в личных целях легковые машины, тарифный коридор не менялся более 3 лет - с сентября 22 года. За это время средняя выплата по ОСАГО выросла в 1,5 раза.

Центробанк этим не ограничился. Регулятор решил поправить значения территориального коэффициента – он в полисе обозначен как КТ. Так вот этот коэффициент снижается для 20 территорий и повышается для 28. В среднем то на то и выходит, но вот для Новосибирской области и Республики Ингушетия сделали исключение. КТ на этих территориях вырос аж в два раза. Оказывается, в этих субъектах 5 лет сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в ОСАГО.

Ну, и напоследок – из серии «помоги новичку». Будем вспоминать, как правильно запустить двигатель на сильном морозе. Сразу добавлю, будем считать, что машина исправна. Значит так, в первую очередь проверяем, что все потребители энергии отключены. Далее пробуем чуть «подогреть» аккумулятор. Для этого на полминутки включаем фары. Желательно немного провернуть двигатель стартером, но не пускать его сразу. Этим обеспечивается подача масла после ночной стоянки. В следующий раз двигатель будет вращаться легче. Теперь пытаемся завеcти двигатель. При этом обязательно выжимаем педаль сцепления, тем самым облегчая вращение коленвала. На АКПП ничего не поделаешь - будем вращать трансмиссию. Если двигатель не пустился, ждем пару минут и повторяем. После третьей попытки либо идем домой досыпать, либо ищем от кого прикурить. 

Фото: www.freepik.com

Надо ли прогревать двигатель перед поездкой? Да-да, я знаю, что этот вопрос буквально разобран по косточкам на сотнях форумах. Но, ведь есть новички, так что пара советов лишними не будут. Все просто - на современных авто пуск двигателя, даже в холодное время года, как правило не вызывает проблем. Если сразу после пуска мотор работает устойчиво и принимает газ, значит можно трогаться с места и ехать. Одно «но», первые километры требуется проехать с небольшой скоростью, чтобы прогрелось масло в коробке, мостах и двигателе, а температура охлаждающей жидкости обеспечила выход мотора на рабочий режим. Автоматическая коробка отрегулирована так, что после холодного пуска она переключает передачи позже, то есть выкручивает на каждой передаче больше оборотов. Это слышно по звуку двигателя. Такая работа на повышенных оборотах позволяет быстрее прогреть катализатор и выйти на рабочий температурный режим двигателю и самой коробке.

Специалисты по контраварийной подготовке отмечают, что в межсезонье за рулем следует избегать резких маневров, а также заранее снижать скорость при проезде мостов и затененных участков, где может образовываться наледь. АБС сейчас практически у всех, так что следует положиться на ее работу. Для заднего привода не следует допускать резкого нажатия на педаль газа, а что касается торможения, то этот процесс безопасней при «прямых» колесах, то есть - до поворота рулевого колеса. Иначе - снос передней оси. Или вот состояние дороги - проверить легко. Можно, с утра выезжая на трассу, попробовать резко нажать на педаль газа. Если сразу же началась очень сильная пробуксовка – это говорит о том, что покрытие скользкое и ехать нужно очень спокойно, с увеличенной дистанцией.

А теперь факт, который знают опытные водители, но почему то не делятся с новичками. Приближаясь к пешеходному переходу или скоплению людей у дороги, двигайтесь со скоростью, не превышающей ту, которой придерживаются водители в соседних рядах. Не обгоняйте и тормозите, если почему-то тормозят другие машины справа и слева от вас. Ну да, уже все понятно, двигаясь с одной скоростью с соседями, вы не станете на пути пешехода неожиданной помехой.

Фото: www.freepik.com

Вообще среди автоспоров - «греть – не греть» - самый живучий. Подливают масла в огонь обычно сами производители, а доносят их мнение до нас с вами, ну, например, менеджеры автосалонов. Типа: «Ну зачем мучить двигатель, у нас же не дедушкины раритеты. Сели и поехали». Спорят же с ними обычно те, кто хоть немного подкован в инженерном направлении. 

Смысл в этом есть. С момента изобретения двигателя внутреннего сгорания принципиально в нем ничего не изменилось. Ну да, материалы стали лучше, датчиками и процессорами движок обвешан, как елка, но на холоде первые минуты – самые проблемные. Масло при нерабочих температурах все равно густеет, отсюда масляное голодание при запуске и резкое ускорение износа. «Давить тапку» в этом случае – просто убивать мотор. 

Так что же делать-то? Спешу успокоить - выход есть. Греть надо, но для этого вовсе не обязательно заводить движок и уходить пить чай. Достаточно подождать буквально минутку-две и можно потихоньку трогаться. «Потихоньку» здесь определяющее слово. Ближайшие 10 минут ваша манера езды – «вальяжный барин». Никаких резких ускорений – всё плавно и неторопливо. И кстати, в таком режиме движок прогреется быстрее, чем на холостых и безопаснее, чем на предельных оборотах.

Фото: www.freepik.com

Каждые полгода перед автолюбителями встаёт вопрос – где менять резину? «Свой» мастер – это, конечно, замечательно, но ведь не у всех такое счастье. В общем, попробуем обобщить признаки нормальной мастерской. Все нюансы, мы, конечно, не затронем, но несколько самых простых правил - почему бы и нет? Для начала смотрим на наличие очередей. Это ж логично, если в высокий сезон никого нет, то либо делают плохо, либо берут дорого, либо всё вместе. Если всё в порядке – смотрим на саму мастерскую. Да, когда все массово бегут на «переобувку», не до хирургической чистоты, но полугодовые залежи мусора, - это немного другое. Опять же инструмент, если разбросан, как попало – показатель вполне очевидный. Собственно, и внешний вид самого мастера тоже говорит о многом

Теперь внимательно наблюдаем за работой. Ну, а что, пока стоим в очереди, почему бы не посмотреть? Первое, что делает специалист, это снимает колесо. Казалось бы: что тут можно сделать не так? При желании можно. Откручивают его, как правило гайковёртом, и им же безрукие матера в кавычках умудряются повредить «секретку», если она есть. Снятое колесо нужно обязательно вымыть — куски грязи сделают бесполезным шиномонтаж. Далее, нормальное время разбора колеса – пара минут, не больше. Если мастер ковыряется минут пять, что-то пошло не так. Скорее всего, что-то не так с самим мастером.

После сборки колеса хороший специалист обязательно проверит его повторно, а не покатит молча балансировать. Теперь осталось посмотреть, как будут ставить колесо на машину. Сначала нужно убедиться в чистоте привалочных плоскостей и наживить гайки или болты рукой, уже потом завернуть их гайковёртом. Но не затягивать. На это есть динамометрический ключ.

Фото: www.freepik.com

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности мощностью выше 250 Вт планируется приравнять к мопедам. Такое заявление сделали в минтрансе. Если так и произойдёт, то для управления мощными электросамокатами придётся получить водительские права категории М. Сдавать экзамен в этом случае можно с 16 лет. Для самокатов мощностью более 400 Вт потребуются права категории A.

А теперь новость из области искусственного интеллекта. Речь на этот раз не об автопилоте, а о внедрении автоматизации в процесс экзамена на водительские права. Эксперты говорят, что это позволит устранить коррупционные схемы и предвзятость со стороны инспекторов. Ну, утверждение спорное, хотя и интересное, а специалисты настаивают, что искусственный интеллект, который сейчас применяется в теоретической части экзамена, можно внедрить в практическую часть.

А теперь очередной камень в огород мифов о прогреве двигателя. Названы категории автомобилей, на которых это нужно делать обязательно. Эксперты подготовились вполне солидно и сразу вспомнили про турбины. Двигатели, имеющие одну либо несколько турбин, требуют более продолжительной процедуры, чем атмосферные агрегаты. Вплоть до выхода всех элементов и жидкостей на рабочие температуры. Теперь что касается древностей. Моторы 80-х и 90-х годов, особенно отечественные, намного требовательнее в сравнении с современными двигателями. Ждать придется минимум 15 минут, а в хороший мороз и дольше. И еще, если у вас современный движок без турбины, хотя бы минутку подержать на холостом ходу все-таки необходимо. Да и дальше минут 10 – едем аккуратно.

Фото: www.freepik.com

Специалисты перечислили основные принципы выбора зимних шин. Вообще, согласно законодательству, летнюю резину необходимо поменять на зимнюю до 1 декабря. При этом, в зависимости от погодных условий, регионы могут корректировать сроки. Нарушите – получите штраф, 500 рублей. Тут, правда, может неловко получиться. До штрафа на летней резине доезжают далеко не все. Тот самый случай, когда лучше, чтобы инспектор поймал пораньше.

Но, ближе к делу. Выбирая между зимними и всесезонными шинами, надо понимать, что протектор «всесезонок» имеет элементы как летнего, так и зимнего рисунков. И хотя производители очень старались, такая резина хуже ведет себя на обледенелой дороге, сухом асфальте и рыхлом снегу в сравнении с зимними моделями. Идем дальше шипованные лучше подходят для суровых зим с обилием снега и льда. «Липучка» хорошо работает на чистом зимнем асфальте, но менее эффективна на льду. И ещё - ищите символ "снежинка в горе". Это отметка того факта, что шина прошла тесты на сцепление на снегу и льду. Маркировка M+S означает "грязь + снег" – тут требования гораздо мягче.

Ну, и напоследок – сколько «ходит» зимняя резина. Тут просто. Если даже не использовать автообувку по назначению, то спустя 5-6 лет её можно выкидывать. Есть и другие ограничения – например, если были проколы, то шины нельзя использовать более двух сезонов. Высота протектора - помните же, согласно ПДД предельная норма для легковых авто – 4 миллиметра. И последнее - используете шиповку – помните, выпадение более 50% металлических шипов — также повод переобуть автомобиль.

Фото: www.freepik.com

Начнем с истории. Антипробуксовочная система, или TCS впервые появилась в 1986 году. Принцип работы системы заключается в том, что датчики, установленные на каждом колесе, в реальном времени отслеживают их угловую скорость. Если одно из колес начнет пробуксовывать, информация будет подана на обрабатывающий компьютер, который снизит крутящий момент или замедлит колесо подтормаживанием. При снижении тяги система применяет различные методы, в числе которых прекращение зажигания в одном или нескольких цилиндрах двигателя, уменьшение подачи топлива или прикрытие дроссельной заслонки. Ну и для самых любознательных - система использует те же самые датчики, что и ABS.

Можно бороться с пробуксовкой и, что называется «ручным способом». Есть несколько методов. Их общий смысл довольно прост. Надо снизить тягу, чтобы дать колесам восстановить сцепление с дорогой. Можно «поиграть» давлением в шинах. Кроме того, если вы застряли, рекомендуется включить более низкую передачу. Ну и, само собой, если вы едете по снегу или грязи, лучше разгоняться плавно, медленно и осторожно, чтобы не дать колесам пробуксовать.   

И напоследок, почти все способы борьбы с пробуксовкой сводятся к тому, чтобы заставить вращаться все ведущие колёса. С этим, кстати, хорошо справляется блокировка межколёсного дифференциала, но к сожалению, на легковых машинах, за редким исключением, такая функция – редкость. Между тем, блокировку можно сымитировать. Процесс на самом деле несложный. В момент, когда одно колесо буксует, надо одновременно с увеличением числа оборотов двигателя слегка нажать на тормоз. На лёгком бездорожье этот способ помогает в большинстве случаев. Ещё можно попробовать подложить под ведущие колёса подручный материал: резиновый коврик, кусок фанеры или даже обыкновенную тряпку. Более эффективно, конечно, положить под колесо толстый и тяжёлый предмет, например палку или несколько кирпичей.

Фото: www.freepik.com

Вот прямо ой-ёй-ёй. По ночам появился минус, а я «омывайку» на зимнюю еще не поменял. В общем, пора срочно этим заняться. Ну, заодно и поделюсь своими наблюдениями. Начнем с того, что сливать «лето» вовсе не обязательно. Надо только понимать, что заливаемая зимняя омывающая жидкость будет сильно разбавлена, и будет замерзать при гораздо меньших температурах. Например, если на этикетке – минус 10, а в 4-х литровом бачке остался хотя бы литр летней омывайки, то ваш предел – минус 5.

Теперь по поводу основы для зимней омывайки - это я насчет спиртов. Тут всё и сложно и просто. «Омывайка» на метиловом спирте стоит копейки, и не пахнет. Но она запрещена в России. Изопропиловые жидкости разрешены, но вот у меня от их запаха аж глаза вылезают. Да и по цене тоже – так себе. Если же брать самый дорогой разбавленный этанол, то с глазами вроде всё в порядке, но в салоне даже при исправной вентиляции такой перегарище, что инспекторы начинают улыбаться метров за двести от машины. Тут пока хоть что-то объяснишь, часок-другой точно пройдет

Вот и получается, либо я покупаю запашистый официальный продукт, а после еду и плачу, либо беру придорожную «паленку» и думаю - пронесет или нет. Я в том смысле, что в разлитой по гаражам жидкости абсолютно точно болтается вода из-под крана, а не дистиллировка. Это значит, в какой-то момент форсунки могут забиться. И еще что-то там насчет добавок для сохранения лакокрасочного покрытия. Ну, вы уже поняли.

Фото: www.freepik.com

Сегодня наша тема - всё «по-жесткому». Вот вы что делаете, когда видите, что столкновение во время движения неизбежно? Не попадали? Ну, я вас поздравляю. А вот в МЧС решили, что парочка советов не помешает. Мало ли что. Начнем с того, что осенью вероятность попасть в ДТП выше, чем зимой и летом. Факторы понятны – резкая смена температуры, грязь на дорогах и стеклах, уменьшение светового дня. А ещё кто-нибудь обязательно проворонит момент замены резины. Так что возможность аварии, надо признать, довольно высока. 

Самым опасным считается лобовой удар автомобилей. Тут, конечно, надо уклоняться, но не просто так. Крутанув руль и ударив по тормозам, вы скорее всего просто потеряете возможность управлять автомобилем. Поэтому, алгоритм действий должен быть немного другим: анализ обстановки и контролируемое изменение траектории. Вплоть до обочины, а иногда и кювета, и кустов с деревьями. В любом случае столкновение с неподвижным предметом менее опасно, чем с несущимся в лоб грузовиком. Да, всё это сложно, но в этом случае помогает только самообладание

Небольшая тонкость. Если уж несетесь в кусты, то имейте в виду, что сильный удар крылом или краем бампера всегда хуже, чем фронтальное столкновение. Современный автомобиль рассчитывается таким образом, чтобы поглощать энергию удара за счет передней сминаемой зоны. И ещё, помните, что в современных машинах спасать должны ремни и подушки. Поэтому в момент столкновения напряженно цепляться за что-либо руками чревато многочисленными проблемами. Люди выбивают пальцы и ломают кости на ладонях. При крепком хвате они могут повредить суставы рук, предплечья и ключицу. Обхватывайте руками голову, советуют МЧС-ники, и тут со спасателями трудно не согласиться.

Фото: www.freepik.com

Шиномонтаж – это весело. По одной простой причине. Вовремя резину меняют далеко не все. Но если весной – это не так страшно, то переобувка в зимние «тапки» иногда вызывает прямо бурю эмоций. Ну, представьте, температура воздуха падает, по утрам уже ледок, а вы еще ни сном, ни духом. Поэтому в этом году, когда я добрался до ближайшей шиномонтажки, то сначала выдохнул, а потом пошел договариваться и внимательно следить за процессом.

Почему внимательно? Да потому что контора мне неизвестная, а некоторые мастера очень любят пошутить. Например, сказать сначала одну цену, а в конце заявить, что снятие и установка оплачиваются отдельно. Или тема с грузиками. Мол, на одно колесо - один грузик, всё что сверху – платите денежку. Мелочь, конечно, но неприятно. Из тех же мелочей – замена ниппеля, хотя не факт, что он пропускает. А вот из непонятного – закачка азота. Неужели еще предлагают? Или тут по гендерному признаку? Типа, бородатому мужику никто такого не скажет, а вот с прекрасной дамой, может и прокатит. Так что ли?

Кстати, насчет дам. Абсолютно точно знаю, что им предлагают завышенные цены при работе с датчиками давления. Конечно, девушка, взволнованная перспективой получить поломанный прибор, накидывает денежку, хотя для мастера тут требуется просто аккуратность. А вот тема для всех клиентов, вне зависимости от пола. Гнутый диск. И ведь не проверишь. Да станок все показывает, но откуда я знаю, что там было подложено перед установкой диска. Поэтому, надо либо внимательно следить за руками, либо верить. В общем, вывод следующий. О цене договариваться сразу, уточнить, что окончательная, внимательно наблюдать за процессом. Ну, и сказать спасибо мастеру, который аккуратно и четко все сделал, не пытаясь вас обмануть.

Фото: www.freepik.com

На календаре у нас глубокая осень, а кое-где уже и снег выпал. Так что нелишним будет напомнить парочку вещей. Например, большинство зимних ДТП происходят на первых 5 километрах пути – это статистика. Причина банальна – нет обзора из-за безобразно замерзших стекол. Поэтому правило номер один – чистим всё! Ветровое стекло, заднее, боковые – всё. Снег с крыши убираем тоже – вашим соседям по трассе внезапный заряд бодрости точно не нужен. В общем, чистим – только очень аккуратно - в одном направлении и с минимальным нажимом: царапины на лакокрасочном нам тоже не нужны.

Идем дальше. Прогревание двигателя. Чтобы там кто ни говорил, но греть больше минуты – это перебор. После запуска в мороз нужно лишь дождаться, когда электроника сама снизит первоначально повышенные обороты мотора до холостого хода, а затем можно трогаться.

И напоследок. Первые пару-тройку километров имеет смысл ехать спокойно и неторопливо, аккуратно объезжая ямы в асфальте и нежно перекатываясь через «лежачих полицейских». Это нужно для того, чтобы замерзшие за время стоянки резинки-пластмасски в сайлентблоках и шаровых опорах, а также сами колеса разогрелись, размялись и заработали как следует. Да и для жидкости в амортизаторах это полезно. Собственно, и водитель за это время окончательно проснется и приноровится к дороге.

Фото: www.freepik.com