Вроде, порог бешенства, в нашей стране, не такой уж и высокий.

Первое, что я хочу всем сказать: вакцинация от бешенства. Это – обязательно, если ваш любимец бывает на улице, на участке и главное, непосредственно контактирует с дикой природой. В среднем, такой же, как в Западной Европе (считающей себя очень уж благополучной и цивилизованной). Но, бешенство есть. Переносят его насекомоядные животные: летучие мыши, кроты, землеройки, ёжики… Они являются, т.н. «природными резервуарами» бешенства. А уж кот или кошка… сами понимаете и землеройку словить могут и летучую мышку из щёлочки на чердаке выцарапать… Мы, когда нашли ночью, на дороге, в крови, сбитую кошку (сейчас у нас дома третий год живёт) и повезли в ближайший город, в ветеринарную клинику, нам вообще сказали, что не имеют права (по инструкции) даже прикасаться к животному, если оно не привито от бешенства. Ну… в нашем случае, мы нашли выход. А вообще – имейте в виду. Вот так, случись что, повезёте в клинику кошку и собаку… Обязательно с собой – справку о вакцинации против бешенства.

А кроме бешенства, надо делать другие прививки?

Обязательно! Есть много заразных кошачьих заболеваний, очень опасных и коварных, которые могут переходить в локальные эпизоотии (эпидемии по-нашему). Лейкоз, например. Вот у нас, в районе, он не первый год свирепствует. Это как кошачий спид. Очень опасная болезнь, фактически, неизлечимая. Хламидиоз… Глаза у кошек слезятся, опухают (могут и зрение потерять), носы чернеют, начинают чихать… Да много болезней, против которых есть эффективные вакцины, есть правда и заразные болезни, от которых не привьёшь… Но это надо решать с ветеринаром. И обязательно – местным. Хорошо, если в ваших краях есть толковый доктор. Если нет – ищите. Кстати, хорошие доктора частенько уходят из клиник в частную практику, так что, изучайте местные чаты, поговорите с соседями… И ещё один крайне важный вопрос: дегельминтизация организма.

Это изгнание глистов, как я понимаю?

Так точно! Вы не представляете, сколько их скапливается, если процесс запустить! Нет. Минимальное количество паразитов не то что должна быть, необходима, но когда их слишком много, это и организм ослабляет и понижает иммунную систему.

А что, совсем от паразитов избавляться – не надо?

Вообще-то у нас у всех, с гельминтами симбиотическая связь. Но… в ней нельзя нарушать равновесие. В Бразилии, одно время, в бедных кварталах, по государственной программе, стали проводить очень жесткую дегельминтизацию у детей. И что бы вы думали? Дети стали массово болеть и даже умирать. То есть – это всё с иммунной системой напрямую связано: много гельминтов – плохо, совсем нет – ещё хуже. Знаете, как говорится, на здоровой собаке – несколько блох, это норма. А если животное болеет и ослаблено, то блохи расплодятся и начнут его поедать.

А кстати, блохи! От них тоже избавляться надо? Для людей они опасны?

Теоретически – да. Могут переносить некоторые болезни. Чума, кстати… Которая, в средневековье, пол-Европы выкосила. Её же крысиные блохи переносили. А… Практически…Ну я не слышал, чтобы кто-то из моих многочисленных знакомых, что-то от них подцепил, но… людей тоже кусают. И больно. А если индивидуальная аллергическая реакция сильная… Распухнет, болеть и чесаться укусы будут. С питомцами, блохи въедут в ваш дом, будут жить в половых щелях, забитых пылью, под плинтусами, под коврами… Ну и со всеми вытекающими последствиями. Препаратов противоблошиных много: и ошейники, и всякие капли, спреи… Опять же – посоветуйтесь с ветеринарным врачом! Обязательно. Ну и раз уж о блохах заговорили, то и клещей помянуть не грех.

А от них эти препараты тоже помогают? Или только от насекомых?

Какой грамотный вопрос! Не все знают, что клещи – не насекомые, но это неважно. Поскольку и те и другие – беспозвоночные членистоногие. И на них на всех действуют одни и те же препараты. И обязательно купите клещедёрку: такая крошечная пластмассовая фомка, как монтировка у шофёров. Ей очень удобно насосавшихся клещей выкручивать и у животных, и у людей. С меня, например, этой осенью – пять штук сняли.

Если хотите больше узнать о негородской жизни - смотрите видео

Несколько лет назад, мы сделали двухэтажную пристройку у дому. Дом – трёхэтажный, а пристройка – двух, но верхняя часть её крыши почти упирается в низ ската основного дома. Летом, всё было замечательно, несмотря на частые проливные дожди. Зимой – тоже. А вот весной, потекло. Как раз на стыке дома и пристройки. Ясно было, что куда-то там снег забивается, потом, видимо таит и… течёт. Всё что могли, запенили. И… на следующую весну – опять потекло. Пуще прежнего. Пришлось вскрывать крышу и… Только тогда разобрались. Как известно, у сложных крыш (как наша) есть выпуклости и впуклости. Выпуклость имеет гребень – конёк. А впуклость (впадина) лежит на ендове. Это я для совсем зелёных новичков объясняю. Так вот что оказалось: два ската крыши спускались к ендове. Под листами кровли, проложен согнутый пополам лист кровельного железа. Чтобы по этому жёлобу вода уходила вниз, стекала. Оказалось, что крылья, плоскости этого согнутого жёлоба оказались слишком короткими. То есть, что происходило? Снег таял, превращался в лёд и образовывалась запруда на этой самой ендове. Вот вода и искала обходные пути и … текла через стыки листов металлочерепицы, мочила утеплитель (а там 4 слоя по 50 мм.) и даже проходила ещё ниже по стенке вниз и через щели потолка, уже цвета чая, коричневая вода (пропитавшаяся от утеплителя) капала вниз на пол второго этажа. Пришлось заказывать новую ендову с более широкими крыльями и подкладывать вниз, вместо старой. Я к чему эту историю рассказал. Чтобы понимали, причиной протечек может быть всё что угодно. И даже опытный мастер, не всегда сразу догадается, в чём дело.

Ну… вскрытие-то, покажет?

Покажет. В нашем случае, всё обошлось более или менее бюджетно. Тысяч в 70. Леса пришлось в аренду брать, новую ендову заказывать… мастера были хорошие, не дешевые. Но… могло быть и хуже. 

Но ведь щели, в которые наметает снег, а потом, таит, это же – частая история?

Даже в маленькую щёлочку метель может плотно, будь здоров, сколько снегу набить. Тут надо видимо, не только запенивать монтажной пеной. Она, всё-таки, материал не вечный. Есть, правда, ещё так называемая «фумилента», её прокладывают по стыку, а она потом, расширяется и плотно закупоривает все зазоры. Наверное, имеет смысл, вызвать мастера и посоветоваться. Может и правда, что-то придётся разобрать и переделать. 

Вот у нас… довольно большое и очень сложной конструкции, крыльцо с тремя ступенчатыми спусками в разные стороны. Зимой, всё время мучались. Только успевали снег счищать, снова надувало. В этом году, осенью, закрыли всю конструкцию гибкими окнами. Мучения кончались. Не нарадуемся.

Дорого обошлось?

Ну… не дёшево. 75 000. Но оно того стоило. Плёнка толстая, прочная и прозрачная, почти как стекло. Фактически не искажает картину того что за окном. Фурнитуру можно выбрать на свой вкус. Летом, каждая часть, отстёгивается, сворачивается в трубочку и пристёгивается наверху. На входе – дверь на молниях. Уехал, закрыл молнии, ни дождь на крыльцо не заливает, ни снег не наметается. В прихожей, сразу заметно теплее стало. На крыльце, можно посидеть за столиком и кофе попить, садом полюбоваться, даже в ветреную погоду. И ещё один плюс. Теперь, для уличных котов и кошек, мы ставим миски с едой на крыльце, а молнию на дверях застёгиваем не до конца. Самнтиметров 20-30 оставляем. Они в эту щёлочку прекрасно научились ходить. Правда, сороки теперь, из их мисок не таскают.

Ну при установке гибких стёкол, можно же и дорогие варианты выбрать и какие-то подешевле?

А вот на этом, я бы не советовал экономить. Сё-таки, не каждый день мы такие вещи заказываем и оплачиваем. Но при этом, дам совет, как можно очень существенно выиграть в цене, если вы живёте не слишком близко от Москвы. Скажем… до столицы вам 80 километров, а до Тверской области – почти столько же. Или – до Калужской, Владимирской или Рязанской. Заказываете замерщика не из московской фирмы, а из областной. Вот и всё. Мне эти гибкие окна делала фирма из Тулы. Получилось тысяч на 30 дешевле, чем у московских коллег. 

Если хотите больше узнать о негородской жизни - смотрите видео.

Лопаты и снегоуборочники?

Если будете покупать лопату для снега, обращайте внимания на две самых главных характеристики: первая – она должна быть максимально лёгкой, но при этом, прочной, второе – снег к ней не должен прилипать. Так что поверхность выбирайте идеально ровную и гладкую. Так вот, я в данном случае, говорил о крышах домов, о теплицах и укрытиях. 

Об укрытиях – каких? 

Ну, например, арочных. Помните, осенью, мы с вами говорили, что идеальная арочная конструкция – обычные полипропиленовые водопроводные трубы. Сгибаются – идеальной дугой. В торцы вставляем по отрезку железной арматуры и втыкаем в землю. Это – рёбра. А рёбра надо соединить продольными креплениями и можно набрасывать укрывной материал. Так вот… Всю конструкцию не плохо было бы ещё и укрепить от мокрого тяжелого снега. Ну… тут уже сами думайте – подпорки ставить, или как-то ещё. С теплицами как быть? Ну если теплица плёночная, то, однозначно, плёнку на зиму, лучше снимать, а весной, снова натягивать на каркас. Иначе, после снежной и ветреной зимы, она будет смотреться как оборванные паруса «Летучего голландца». Кстати, может быть, будет пора и новенькую чистую плёнку натянуть, вместо старой. А если теплица стеклянная или из прозрачных листов сотового поликарбоната… Тут надо бы укрепить конструкцию. Частенько, пласты снега продавливают теплицы. Ну… как именно. Тут наверное лучше набрать в интернете и посмотреть всякие варианты и лайфхаки. На пальцах, показать не могу – радио.  

А крыши на домах – тоже проваливаются?

Бывает, но редко. Обычно, пласты съезжают. И это не всегда хорошо. Съехать может на деревья и кусты, развалив их и разломав. Поэтому, при планировке дома, надо было такой фактор как «скатность крыши» учитывать. Чтобы наклоны были туда, где никто не ходит. 

Может быть, имеет смысл – поставить? 

Если наклон крыши небольшой… градусов 16, даже 20… То смысла нет. Особенно, если у вас хорошо утеплённая крыша (не нагревается) и не очень скользкая. Не кровельным железом крыта, а… ондулином или гибкой черепицей. 

А металлочерепица хуже?

В плане снегозадержания – да, конечно. Она хоть и не ровная, рельефная, но… во-первых, достаточно скользкая, во-вторых, хорошо передаёт тепло от дома. Особенно, если под кровлю, пожалели утеплителя. И смотрите, что происходит: тепло от дома металл нагревает, там на нём подтаивает снег и превращается в ледяной толстый пласт. Снег, с этого пласта, не сдувается, а очень даже хорошо прилипает и прессуется. А потом, когда масса набирается критическая, вся эта ледовая лавина едет вниз. И уносит с собой снегозадержатели. Просто, срывает их с крыши, а остаются на кровле дырки от крепления. Я такую картину не раз, не два и не три раза видел. Ну и конечно, нет смысла монтировать снегозадержательные конструкции на крутых крышах – 60 градусов, например. Там же ничего держаться не будет. Всё сразу вниз и съедет.

Но ведь, снегозадержатели бывают разными? Разных моделей и конструкций…

Да, разумеется. Только функция у них у всех – одна. Задерживать снег на крыше и не давать съезжать вниз толстым тяжёлым пластам. Поэтому, если такая нужда есть, то не надо самому гуглить разные сайты, вчитываться в форумы, а лучше разыскать хорошего специалиста и посоветоваться с ним. Какой вам и где нужен снегозадержатель: трубчатый, решётчатый, уголковый, точечный… И потом, их же ещё и правильно поставить надо будет. А это тоже – важно!

Если хотите больше узнать о негородской жизни - смотрите видео.

А если не открывать продухи в цоколе фундамента? Закрыли и, пусть себе, так и будут?

Тогда, летом, у вас ничего не будет проветриваться. И под домом будет сыро, влажно, пойдут развиваться всякие плесневые процессы. В общем, лучше открыть, чтобы всё продувалось.

А есть теплопотери, которые связаны с износом материала? То есть – старый дом, рано или поздно, начнёт терять тепло. Просто это вопрос времени.

Ну… в общем-то, да… разумеется. Некоторые утеплители имеют такое обыкновение терять свои свойства. Скажем, проложили вы стены пенопластовыми щитами. Пенопласт – прекрасный утеплитель. Но его просто обожают мышки. Проложат там, в пенопластовом пространстве свои улицы, переулки, а то и целые проспекты и… будет по ним гулять холодный сквозняк. Монтажная пена, если она снаружи не закрыта на каких-то щелях, под действием солнечных лучей становится хрупкой и её начнёт выдувать ветер. А ещё хуже, если где-то плохо сделана гидроизоляция. Скажем… если в утеплитель попадет влага, то он с большой долей вероятности разрушится или утратит свои свойства.

А как туда влага может попасть? Если снаружи утеплитель хорошо обшит какими-то отделочными материалами?

Прекрасно. Но есть ещё такое понятие как «точка росы». Она может попасть на пласт утеплителя и там начнёт конденсироваться влага. В воздухе-то она есть по любому! Никуда от этой влаги не денешься. Другое дело, что хороший строитель может просчитать конструкцию так, чтобы эта точка росы не попадала на уязвимые места.

А неправильно установленные обогревательные приборы – тоже влияют на тепло в доме? 

Конечно влияют! Ещё как. Вот почему обогреватели под окна монтируют. Там же – конвекция: тёплый воздух поднимается и отсекает холодный воздушный поток который идёт от окна. Или от щелей в рамах… Значит шибко широкий подоконник нам не нужен, он же преграждает путь тёплому воздуху. А если широкие подоконники вам уж очень нужны… Ну я не знаю… цветы на них стоят, то можно просто прорезать в них щелевидные отверстия и вставить в них декоративные решётки.

А они продаются такие решётки?

Конечно. Разных форм и размеров и отлично работают, не мешают циркуляции воздушных потоков.

То есть, теплопотери могут быть где угодно и как образоваться со временем, так и быть изначально определены при неправильном строительстве?

Так точно! А ещё бывает – и то, и – другое одновременно. Изначально не утеплили фундамент, не

изолировали стены, которые на нём стоят от влаги, плохо пробили (в смысле, проконопатили щели если сруб или брус), не утеплили или недоутеплили крышу… Это – очень важно! Утеплитель он же ещё и охладитель. Я сталкивался с такими историями. Уложили под металлическую кровлю два слоя по 50 мм, а потом удивляются: что это у нас летом, такая духотища, а зимой вся крыша в длиннющих сосульках? А всё потому, что четыре таких слоя надо было выкладывать, как минимум!

Ну да. Тогда же и шум дождя будет меньше слышан. Верно? 

Верно. Ведь это не только тепло, но и шумоизоляция. Ну а теперь, загибайте пальцы. И так… Основные причины, почему в доме может быть холодно. Первое – плохое утепление (как мы сейчас, выяснили). Второе – Ошибки при укладке полов. В том числе, недостаточное их утепление. Третье – утечки через швы, щели и мостики холода. Четвертое – неправильная вентиляция. Не удивляйтесь, но это тоже довольно частое явление. И пятое… казалось бы мелочь, но… монтажное отверстие при установке кондиционера – тоже влияет на температуру.

Если хотите больше узнать о негородской жизни - смотрите видео

Чем лучше затыкать продухи?

Мы обычно, сворачивали в рулончик всякие там тряпки старые, штанины отрезанные, полотенца… А потом, надоело. Я принёс остатки утеплителя. Жена села за швейную машинку, сшила чехольчики (ну… как носки, только без пятки), набили их кусочками утеплителя. Лежат они у нас на полке в сарае. Осенью – достали и заткнули ими продухи, весной, вытащили, просушили и убрали в сарай. 

Наверное, это не единственная причина, почему в доме холодно?

Конечно – не единственная. Давайте начнём вот с чего… Если холодно, значит, идут теплопотери. А теплопотери бывают как естественные, так и искусственные, то есть образовавшиеся по разным причинам.

А что вы естественными потерями называете? 

Например, большие окна. Хоть тройной, хоть десятерной стеклопакет ставь, а если площадь окна большая, то теплопотери всё равно будут.

А если его толстой шторой закрыть?

Хорошее замечание! В нужном направлении мыслите! Но это уже другое – это устранение теплопотерь. Для начала, их нужно выявить – где ни? И установить диагноз: почему происходят? 

А как это сделать, если опыта недостаточно? 

Тогда надо вызвать специалиста. Он приедет и промерит с тепловизором в руках температуру по стенам, по углам, по полу… И уже после этого, будет проведено следствие, начнутся вопросы и ответы. Ну… в качестве примера. У других моих знакомых. Дом из бруса 150х150. Казалось бы, должен быть теплым. Снаружи – сайдинг, внутри – пенка (с фольгой), да ещё утеплитель. А всё равно, из всех щелей дует. Вскрытие показало. Когда строили дом, то брус сажали не на деревянные нагели, а на куски железной арматуры. Брус рассохся, завертолётился, то есть стал выгибаться, образовались щели. Стержни из арматуры, просто выгнулись и не удержали этих искривлений. Таких причин может быть очень, очень много.

То есть устранение причин может быть, как достаточно простым (в случае с продухами), так и сложным?

Не просто сложным, а – очень сложным и дорогим. К счастью, нам помогает физика, поэтому разобраться, в принципе можно. Смотрите: разница температур в доме и снаружи создает разницу давления, что и вызывает движение воздуха. Так? То есть, холодный воздух снаружи дома всегда стремится внутрь теплого дома. Логично? Теперь, следуем этой логике: дом прогревается, но тепло уходит. Причём уходит – наверх. Фундамент отдаёт тепло и впускает в себя холод из почвы. Этот холод, он передаёт полу и стенам, стены и пол – по эстафете – выше на следующий этаж. Всё выше и выше, поднимается остывающее тепло, и остатки его, растворяются в холодной крыше.

Это всё понятно. А как устранять теплопотери? Изолировать и утеплять?

Да. Конечно. Напомню, что самый лучший утеплитель это…воздух! Не важно, где этот воздух: между песчинками, между снежинками (в пуховом снежном покрове), в пенобетоне, керамзитной отсыпке, поликарбонатных сотах теплицы, в пористом утеплителе… Главное, пузырьки воздуха работают и уменьшают теплопотери. Но надо ещё понимать, где и как они должны у нас работать. Вот например, у строителей, есть такое понятие как «мостики холода». По большому счёту, такие участки надо определять ещё на этапе строительства и дополнительно утеплять их, так как они существенно увеличивают теплопотери дома, а также являются местом аккумуляции конденсата. Но… если строители были не очень опытными, придётся их искать и вычислять. 

Если хотите больше узнать о негородской жизни - смотрите видео

А у вас кошка как живёт?

У меня их три дома (вроде, жена берёт четвёртую), все подобрашки: да в луже крови, ночью сбитая на дороге лежала, другой с переломанным хребтом приполз, волоча задние ноги, третья – котёнком подобрали.

Вылечили?

Ну, сейчас, живее всех живых. Но все трое – стерилизованные и на улицу не выходят. Хотя, работу свою делают исправно – мышей отлавливают регулярно.

А почему вы их не пускаете?

А потому, что на улице, у нас обитает целая популяция: прибившийся кот, дворовая кошка, которая уже лет 7 живёт там и радуется жизни и ещё одна, рожающая каждый год, дикая кошка. Сейчас, прыгают трое её подросших котят. А бывало и по пять. Контактов между домашними и уличными нет, поскольку уличные – носители целого букета хронических заболеваний. Не буду вдаваться в подробности. Лечим, регулярно, поддерживаем как можем. Какой вариант выбирать вам – дело личное. Тут я – не советчик. Но важные моменты знать и иметь в виду надо.

А уличных кошек и котов можно стерилизовать? Говорят, они после этого, мышей перестают ловить.

Если кошка до стерилизации, мышей ловила, то будет ловить и после. Другое дело, что от неправильного кормления, стерилизованные животные так толстеют, что им значительно тяжелее охотиться. Поэтому, если лишили свою любимицу (или любимца) детородных функций – строгая диета и только специализированная гамма корма «для стерилизованных животных», а если ни ещё и в возрасте, то с маркировкой 7+.

А гулять или жить во дворе им можно? Опять же, есть мнение, что их будут всё время драть и бить другие полноценные животные.

Кота уличного, я бы не стал стерилизовать. Нет… с одной стороны, в боях за кошку он участвовать уже не станет. С другой – у котов ещё очень сильный рефлекс охраны территории. А вот тут уже, ему может достаться по полной программе. По моим личным наблюдениям, вместе с удалёнными органами, несколько снижается боевая харизма. А вот многих стерилизованных кошек, которые вполне себе успешно живут на улице – я знаю. 

А как им обустроить тёплый дом? Если на улице минус 20, а то и 30, надо же где-то и погреться?

Первое. Как мне частенько говорят друзья, работающие в зоопарке и вольерных хозяйствах заповедников: если животное сытое, оно не мёрзнет. Второе. Есть покупные тёплые домики. Есть домики с подогревом, что ещё лучше. Можно построить собственный кошачий домик с утепленными стенками и выстелить его старой шубой или изношенной шерстяной одеждой. В этом случае, на дно можно положить электроковрик с подогревом (такие выпускают для террариумов). Очень хорошая штука. И не пожароопасная. Не такой уж и сильный нагрев. У нас в дверях заброшенной бани (она теперь в сарай превратилась) пропилена дырка в двери, и все тёплые домики и миски с едой стоят там. Иногда, мы уезжаем на три, а то и на четыре дня. Рассыпаем по лоткам и мискам сухой корм. И… как правило, этого хватает. Даже чужие коты в гости приходят подъедать. Сложнее с водой. Если совсем нет снега и хороший мороз, то попить негде. Но, в наше отсутствие, как-то они эту проблему решают. Хотя, такое бывает редко. 

Уличные – тоже мышей ловят?

Ещё как! У соседей за забором – куры. Редкий случай, при этом, нет ни мышей, ни крыс. Мало того, в укромных местах (под летним домиком на сваях), кое где ещё, я разбрасываю овёс, пшеницу, просо и подсолнечные семечки. Это помогает успешной охоте. 

Ну, а что может быть против, кроме серьёзных расходов? Вы же, рассказали, что аренда места в конюшне с минимально необходимым уходом, обойдётся от 20 до 70 000 рублей. Так? А за что ещё придётся платить?

Во-первых, я не говорил, что до 70 000. Я сказал, что тысяч 70 вам обойдётся содержание в столичных клубах. По бюджетной планке. Есть клубы – значительно дороже! Во-вторых… Давайте загибать пальцы. За эту сумму, лошадь сводят на прогулку, да ещё не понятно, как гулять будут. Если она застоялась в деннике и у неё скопилась лишняя энергия, то она вам такое потом, устроит, с хулиганством по полной программе, что – мама- не горюй! Значит, надо нанимать – брейтера. Это – человек, который, вместо вас будет двигать лошадь и общаться с ней. Ну… запряжёт, прокатится, прогуляет, как следует. Причём – регулярно! Только учтите, что лошадь, это – не просто движимое имущество, если лошадь вас забыла и не признаёт как хозяина, то никакого удовольствия от общения уже не будет. Даже морковка на ладошке, при каждой встрече, не поможет. Далее… Скорее всего, нужен будет дрессировщик, чтобы отработать или закрепить послушание и навыки верховой езды. Ну… если вы взяли лошадь уже в годах, с хорошим послужным списком, то может быть, можно обойтись и без тренера…

А вы что-то про врача и стоматолога, в прошлый раз говорили…

Конечно, потому что у лошадей есть зубы и есть – здоровье. И то и другое, животное может легко потерять. Лошади вообще, очень нежные и болезненные ребята. Не то что собаки или коки. Раз в год – осмотр стоматолога – обязательно! А ещё, регулярно зубы надо спиливать. Напильником… крупным напильником. Хотите – сами, хотите, поручите – у кого нервы покрепче и рука потвёрже. А ещё раз в 40-45 дней – коваль, будьте любезны!

Чтобы подковать?

Подковывать, положим, не обязательно, если она у вас не воюет и активно не работает. А срезать лишнее с копыт надо. Это как мы – ногти стрижем. Специальная такая есть копыторезка. Зажимаете копыто между ног и вперёд. 

А общий ветеринар? Только если заболеет?

Если бы! Каждая конюшня стоит на учёте в СББЖ. Ну, почти что служба безопасности. Станция по борьбе с болезнями животных. От туда, регулярно приезжает ветеринарный врач, осматривает животных и забирает кровь на анализы, на предмет, как минимум, трёх очень опасных и заразных болезней: САП, ИНАН и лучная болезнь. Первые две – самое страшное: не дай Бог обнаружатся, лошадь сразу же идёт на утилизацию. В Российской Империи эпизоотии САПа – целые губернии выкашивали. Люди оставались без гужевого транспорта. А автомобилей тогда, не было, сами понимаете.

А какие-то прививки, как кошкам или собакам, тоже обязательно делать? 

Конечно! Лошади могут заразиться и вирусными и бактериальными инфекциями, поэтому по вакцинам, там целый список: грипп (да… как и у нас, людей, что поделать?), столбняк, ринопневмания, дермо-томикоз… Ну, я сейчас, весь список не припомню, но на то и ветеринар существует, чтобы регулярно осматривать вашу лошадь, делать записи в ветеринарном паспорте, рекомендовать какие-то диеты, подкормки и лекарства.

То есть, это на конюшне, где она стоит, надо договариваться, чтобы, когда надо, что надо не забыли дать?

А как же! Вообще, мой вам совет: хоть немного, но доплачивайте тем людям, кто будет ухаживать за вашей лошадью. С ними должен быть постоянный и очень хороший контакт на дружеских отношениях. Скупой платит дважды, а то и – трижды. Ну и самое главное: где бы ваша лошадь ни стояла, как можно чаще надо к ней приезжать, общаться с ней и по возможности – заниматься. А вообще-то, не пугайтесь. Я знаю далеко не одного человека у кого лошадь стоит в чужом деннике и ничего… Для кого-то, несколько десятков тысяч рублей в месяц – не самая разорительная трата. 

Всё хочу спросить: а от куда вы так хорошо знаете подробности? У вас, часом, самого – лошади нет?

Нет. Но есть друзья… Раз-два… трое, которые содержат собственные конюшни. Ну и ещё несколько друзей – просто лошадников. А сам, грешным делом, тоже подумывал, но пока не тяну.

Если хотите больше узнать о негородской жизни - смотрите видео

На лошадей многие подсаживаются (в прямом и переносном смыслах этого слова). Буквально, с первого, второго раза…

Вот, одно дело, когда у тебя с лошадью – полный контакт, и прогулка на ней – сплошное удовольствие, и совсем другое, когда тебе выделят непонятно кого, и тебе ещё приходится отношения выстраивать. А лошадки бывают – с характером, мало сказать. Именно поэтому, я знаю людей, которые решились завести собственного коня.

Сразу скажите – дорого?

Ну если лошадь – то как повезёт. Начинайте с 500 тысяч, если выйдет дешевле – радуйтесь, что повезло. Но это – просто лошадь. Спокойная, в возрасте, объезженная, дрессированная… Такая, какая нужна новичку. Хорошая – это уже смело прибавляйте ноль. А вот содержание...

Где её тогда держать?

Ну давайте считать. Можно лошадь определить на постой в чужой конюшне. Денник – называется. Если в московском клубе (не элитном) – то это будет тысяч 70 в месяц. Если в Подмосковье – соответственно дешевле. В радиусе 100 км от столицы – тысяч 30. Сопредельные с Москвой области – до 20 000.

А что в эту сумму входит? Только постой или корм, обслуживание?

Важный, практичный вопрос. В эту сумму входит аренда денника, кормёжка (сено и овёс, причём не факт, что дроблёный или каша) и подстилка. Чистка лошади, прогулка… Что ещё? Уборка навоза и замена опилок на свежие. Возможность пользоваться рабочими помещениями и выгул. 

А что значит «возможность пользоваться крытыми помещениями»? Мы же в туалет или столовую её водить не будем?

В туалет или столовую – нет. А вот в солярий… Почему бы и нет?

Загорать что ли?

Нет. Сушиться. Лошадей, как и людей, иногда моют (купают), и они, как и люди, иногда, после этого, простужаются. Поэтому, на хорошей конюшне, есть солярий. Там стоит инфракрасная установка, под которой, ваше животное сушат, после мытья. Кроме того. Может быть, вы приедете и захотите на своей лошадке немного порысить-поголопить. Для этого, в хорошей конюшне должен быть крытый манеж, а в не очень хорошей конюшне «бочка». Такая, крытая, круглая арена. Почти как в цирке. Это всё – закрытые помещения и ими, как правило, можно пользоваться за ежемесячную общую плату, если это всё забито в договор. Навоз из-под вашей коняжки, как правило, остаётся хозяевам конюшни. Этакий бонус. Всё-таки 300 рублей за мешок… какой-никакой, а приработок. Хотя, если хотите, вбейте в договор, что навоз – ваш и вывозите сами.

А если я хочу на своей лошади покататься в лесу, в поле… где-нибудь, на природе?

А вот тогда, вам придётся купить прицеп-коневозку. Предвижу вопрос: самый простенький такой прицеп БУшный 200 000 – 300 000 тысяч будет стоить. НО это – наиболее бюджетный вариант. Всё остальное – дороже на порядок. Ну и оборудовать надо: электрику подключить, чтобы поворотники и стоп-сигналы сзади горели, зарегистрировать в ГАИ. Всё как полагается. Но тут ещё один важный вопрос: лошадь, зверь трепетный и истеричный. А впадая в панику – буйствует. Поэтому её ещё надо к этой коневозке приучить, чтобы она в ней нормально ездила. А для этого нужно время и очень большое терпение.

Я так понимаю, что это – далеко не все траты?

Конечно – нет! Лошадь – удовольствие не дешевое. Лошади очень часто болеют, а хороший ветеринар по лошадям стоит подороже собачьих или кошачьих. Вакцинирование, стоматолог, подпиливание зубов, стрижка копыт, тренер, берейтор… Ну. Не сотни тысяч в месяц, не пугайтесь, но и не копейки. 

Если хотите больше узнать о негородской жизни - смотрите видео

Какой самый подходящий огнетушитель для нашего загородного дома?

Тут есть два определяющих момента. Вот возьмём самые ходовые и популярные: углекислотные, хладоновые, пенные и воздушно-эмульсионные (ОВЭ). И что мы видим? Самые эффективные - именно они и ОХ (хладоновые). Мало того, все огнетушители надо регулярно перезаряжать. Там же и давление, с годами, в баллоне падает. Перезарядка - раз в пять лет. А хладоновые и водоэмульсионные - раз в 10 лет. И стоит ли удивляться, что они стоят около 10 000, в то время, как остальные от 500 до 2000 рублей. Так что тут надо выбирать по всем параметрам: и эффективность, и площадь пожаротушения на которую данный объём рассчитан, и вес самого огнетушителя, и токсичность (одни выделяют СО-2), другие довольно ядовитые пары), и цену и долгосрочность.

Пожар может нанести очень большой ущерб, на стоимости хорошего огнетушителя лучше не экономит.

Так же, как лучше не экономить на страховке. Так, чтобы и пожарный инспектор ваш дом перед актом страхования посетил и поставил отметку - что у вас всё в порядке.

А если не в порядке - так может ещё и оштрафует?

Может. Но... хуже, если всё сгорит в пожаре. Во всяком случае, если не дай Бог, проще будет получить страховку. 

А какие дома наиболее пожароопасны?

Вот это - не такой уж и простой вопрос. Считается, что самые опасные, в этом смысле - старые деревянные дома с печным отоплением. Оно и понятно: дерево сухое и вспыхивает моментально. Если дом из бруса, или деревянный каркасный, то, как правило, пиломатериалы покрывают специальной пропиткой от грибка и возгораний. Но эта пропитка, увы, не вечная. Ну 5 лет она работает, а потом? Вы же не будете разбирать дом, чтобы снова всё пропитать?

Ну и наверное, зависит ещё от отделочных материалов?

Конечно. Кстати, считается, что дольше всего, эту противопожарную пропитку выдерживает клеёный брус. Она же там - внутри. Меньше выдыхается. Ну а что касается материалов для отделки фасада (вы видимо, их имели в виду), то тут тоже своя классификация: горючие-негорючие. К негорючим, традиционно относятся: бетон, камень, и металл (ну например, декоративные металлические панели с профилем). Не горит, так же, продукция, при изготовлении которой используются сухие строительные смеси на основе цемента: минеральная штукатурка, плитка. Среди современных композитных материалов можно отметить - фиброцемент (из него изготавливаются фиброцеметные облицовочные панели). Очень важно выбрать правильный утеплитель. У меня например - он из волокон льна. А дом большой - 250 метров. То есть - с одной стороны хорошо - идеальный в плане экологической чистоты материал, с другой - высшая категория пожароопасности. У меня друг в Германии живёт. Просто помешан на ЗОЖе и экологии. Как-то любовались мы фигурными укладками соломенной крыши. Спрашиваю - не хочешь себе такую сделать на доме? А он отвечает - да я бы с удовольствием, но знаешь, сколько тогда страховка дома стоить будет? А он парень далеко не бедный. Так что, может быть, действительно, лучше использовать негорючий утеплитель типа минеральной ваты? Да и мышкам, говорят она меньше нравится. Хотя... у меня дома три кошки, так что мыши - но пасаран! В общем, тема, далеко не исчерпана, как вы понимаете.

Если хотите больше узнать о негородской жизни - смотрите видео

Где их вообще можно приобрести?

Я в своё время, изучал статистику и убедился, что 30-40% всех пожаров - это частные дома (дачи, бани... это всё входит туда же). Не надо думать, будто горят только деревянные постройки. Если ваш дом из кирпича, шлакоблоков или пенобетона, уверяю вас, он горит будь здоров как. Потому что, внутри него: мебель, текстиль (всякие шторы и покрывала), отделочные материалы... Всё это не только горит, но и выделяет газы, которые на человеческий организм действуют, сами понимаете как. 

Поэтому даже детей на уроках ОБЖ учат, что при пожаре, надо выбираться ползком - внизу меньше угарных газов. 

Я бы ещё проводил бы с детишками в школах учения. Как молодых бойцов обкуривают в палатках газами. Чтобы понимали как именно надо действовать. Ну ладно. Так вот, если мы говорим о мощных пожарах, которые не только лишают имущество, но и уносят человеческие жизни, то в большинстве случаев критическую роль играет временной фактор. То есть. Пожар возник, но люди не смогли вовремя его загасить самостоятельно. Потому что возникает паника: что делать? Бежать на кухню за водой? В чём её нести? Или лучше сбить пламя одеялом? А где одеяло? Пока человек мечется, пламя набирает стихийную мощь. 

Вот тут бы и пригодился бы огнетушитель, который стоит в нужном месте: в бане, у печки... Где ещё лучше его поставить?

Как известно, их существует три типа: 1 - те, у которых тушащее вещество - газ. Углекислотные (принятая аббревиатура - ОУ) и хладоновые (ОХ). Далее 2 - Пенные. Воздушно-пенные (ОВП) и воздушно-эмульсионные (ОВЭ). Ну и 3 - Порошковые (ОП). Там разные порошки: бикарбонатные, фосфороаммонийные, хлоридно-щелочные... Теперь, смотрите: Каждый из этих типов огнетушителей позволяет бороться с различными классами пожаров. Их существует шесть, обозначаемых латинскими буквами в зависимости от загоревшихся материалов, что горит. Кстати, почти половина... кажется 40% пожаров в частных домах, возникает из-за электропроводки. Так что, я думаю, мы это сделаем отдельной темой: наружная, скрытая электропроводки, какие провода лучше, в какую гофру их упаковать, какие приспособления поставить на щиток... Так вот. На каждом огнетушителе маркируется циферка. Это и есть тот самый класс пожара, при котором он наиболее эффективен. Ну например: ОП-2 АВСЕ. Это означает, что перед вами - порошковый огнетушитель с массой 2 кг, позволяющий тушить пожары класса А, В, С и Е.То есть, для дома - самое то. Его может поднять любой пожилой человек или даже ребёнок. А площадь начального возгорания, в доме или квартире, как правило, небольшая. 

У каждого типа огнетушителей свои достоинства и недостатки?

Так точно. Смотрите, возьмём к примеру, углекислотный огнетушитель ОУ. Достоинства - не повреждает мебель, текстильные изделия и другие ценности внутри квартиры. Но есть и недостаток. Невозможность тушить пожар класса А. Большинство же моделей ОУ имеют маркировку ВСЕ. Углекислота не позволяет эффективно тушить твердые материалы, древесину, например. То есть, сбив пламя, необходимо дополнительно залить очаг возгорания водой. А кто об этом знает и помнит? Особенно в суматохе. Другой пример - порошковые огнетушители ОП. Стоят недорого. Тушат мощно, даже пожары классов А-В-С. И пламя хорошо сбивают и даже защитную плёнку образуют. И проводку не замкнут, как пенные. Идеально подходят для тушения горящих автомобилей, но... Не лучший вариант для частных домов. Портят мебель (потом налёт не ототрёте, не отмоете), не охлаждают горящие поверхности и главное - образуют довольно токсичное облако. Так что, как видите - вопрос с выбором подходящего огнетушителя не такой-то уж и простой.

Если хотите больше узнать о негородской жизни - смотрите видео

Знаете, чем беспечный садовод похож на сотрудников ЖКХ?

Зима, всякий раз, неожиданно приходит.Так точно! Вот вы - сразу догадались. А тут не до шуток. Ведь со многими растениями как? Рано укроешь, риск, что сопреют. Поздно - вымерзнут. Тут же угадать момент надо. Хотя... есть одна хитрость. Розы, например, я укрываю так... Им же очень вредят осенние и зимние дожди. Вот от них, в первую очередь защищать надо. Поэтому, я сначала щедро мульчирую розы обычным песком. Ведра два-три под каждый куст. На большой и вся тачка пойдёт. Не стоит это делать гигроскопичным материалом, который задерживает влагу. А песок её прекрасно отдаёт и ... как это ни странно, предохраняет от мороза. И уж совсем не стоит мульчировать листьями, чтобы не плодить грибную заразу. Так вот, замульчировали песком (в который я для дезинфекции и как будущую подкормку добавляю ещё и немного золы из печки - стакана два-три на ведро). Потом, ставлю дуги и набрасываю на них нетканое полотно. Тот же лутрасил или спанбод. Получается этакий ангар без ворот и задней стены. Потому что торцы я оставляю открытыми и закрывать буду только когда серьёзные снега с морозами придут. Много лет назад, меня научили такому способу укрытия в секции роз клуба "Цветоводы Москвы" и... Ни разу не отказывал. Отлично такой способ работает.

А дуги из чего делаете?

Я, в своё время (несколько лет назад), разорился и купил самые дешевые пластиковые водопроводные трубы, армированные стекловолокном. Ну знаете... белые такие, которые упругие, но гнутся. Нарезал их на подходящую длину и согнул. Из них получаются идеально ровные полукруглые арки. В торцы - вставляю по отрезку металлической арматуры, которая втыкается в землю. Если розы (уже пригнутые и пришпиленные к земле, высажены в ряд. То над самыми высокими кустами можно сделать арки повыше. Над низкими - соответственно, пониже. На трубы накидываю укрывное полотно. Сверху, чётко посередине, прижимаю длинной и достаточно толстой доской. Получается как хребет с рёбрами. А по земле, вдоль всей конструкции, придавливаю другими досками. У меня есть на этот случай, пропитанные отработанным машинным маслом, толстые доски-сороковки. Они и прижимают хорошо и не гниют под снегом. Потом, перед снежной зимой, вместо толстой доски поверху, протягиваю несколько досок потоньше. То есть - снимаю укрытие и на дуги пускаю - сверху один ряд, и по два ряда сбоку от него, всего - пять. Если кто знает, такой силовой набор у кораблей и самолётов делится на продольный и поперечный. Вот трубы, у нас с вами как поперечные шпангоуты, а реечки или доски - как продольные лонжероны. Набрасываем сверху полотно. Вдоль по хребту снова прижимаем доской потяжелее, натягиваем, чтобы не было морщин на нашем тенте и прижимаем по бокам досками. Можно и кирпичами, если у вас их много осталось и девать некуда. Всё. Теперь, любой, даже самый толстый снежный покров наш тент не провалит и он не провиснет между дугами.

А лапник годится как укрытие?

Конечно годится. Только где вы его возьмёте? Если местность густо заселена дачными кооперативами и садовыми товариществами, то у всех ёлок в округе, лапы срезаны до двухметровой высоты. Но если лапник есть, то да. Отличный материал. Он и снег задерживает и мыши его не любят. Иголочки им пятки нежные калят. Отлично пойдёт И на розы, и на виноград. Виноград, мы конечно, снимаем с опоры (хотя есть зимостойкие сорта группы Изабелла, которые зимуют и на опоре, правда на урожайности такая зимовка не в лучшую сторону скажется), снимаем с опоры, кладём на лапник (или на какие-нибудь доски), а не на голую землю, и сверху - лапником же прикрываем. Ну уж если вы человек совсем трепетный, то к самым морозам, лапник сверху тоже можно прикрыть. Некоторые это делают какой-нибудь старой столовой клеёнкой или полиэтиленом... Дело ваше, но я всегда очень опасаюсь выпреваний. Предпочитаю, чтобы всё укрытие как-то дышало, чтобы лишняя влага могла испаряться. А вот ещё что хотел сказать! Для маленьких арочек укрытий, я использую СИП. Обрезки самого толстого электропровода. Есть такой... (номера не помню), с палец толщиной. Очень крепкий. Рубить его можно только топором и лучше под углом. Чтобы острые концы легче было в землю вдавить. Вот из него тоже получаются отличные арки. А на них можно набросить тот же лутрасил и прищепить обычными бельевыми прищепками. Не спрашивайте, где я этот провод беру. Дружу с электриками.

Если хотите больше узнать о негородской жизни - смотрите видео

Смотрите, первый мощный снегопад у нас случился, прямо по писаному - на праздник Покрова - 14 октября! Ноябрь ещё только через две недели наступил! Навалило так, что разваливало кусты и обламывало толстые ветви деревьев. А каких именно? А вот и нет. У меня рядом с домом растёт "дерево-брокколи", как шутит одна моя знакомая. Ива ломкая. Она так и называется - ломкая, это её видовое название. Только дотронься до веточки, сразу ломается. А цела-невридима. Потому что сломало и развалило южные деревья, которые не научились ещё сбрасывать вовремя листву. тут ещё беда в том, что и сентябрь и первая половина октября у нас были аномально тёплыми и деревья ещё не поняли, что на календаре ещё не август. Приготовится не успели. Снег валил обильный, мокрый, налипал на листву и его страшная тяжесть, гнула ветви и ствол к земле. Некоторые не выдержали.

А кто конкретно не выдержал? Закономерность какая-то есть, чтобы выводы на будущее сделать?

Есть конечно. Смотрите: у меня отвалились довольно толстые и длинные ветви у двух шелковиц. Они до сих пор в листьях. Южанки. Сломило три толстенные ветви на высоченном сахаристом клёне. У него нежно-салатовые листики с очень острыми зубчиками, а обратная сторона каждого листа серебристо-белая, как у мать-и-мачехи. Ветви, толщиной с мою ногу. Сантиметров по 20 в диаметре! Так жалко... Дерево фактически изуродовано. Обломились тоже толстые, длинные ветви у магнолии суланджи и американской гибридной магнолии... 

Тоже, с листьями стояли?

Ещё какими! С зелеными листьями, а главное, все в бутонах уже сформировавшихся. То есть весной такое бы обильное цветение было бы... Пилил, зачищал и просто сердце от досады щемило. Ну и традиционно развалило можжевельники. Они - ребята ломкие, так что - их-то разлом был предсказуем.

Ну а что касается выводов?

Смотрите. С можжевельниками. Их надо обвязывать. Пирамидальные можжевельники развалит обязательно - к гадалке не ходи. В центр - длинную покрепче палку и по диагонали оборачиваете верёвкой... Ну что в хозяйстве найдётся. Я, кстати, для этих целей всегда использую малярный бумажный скотч. Можно и обычный (только широкий). Малярный мне больше нравится тем, что он, как это ни странно, довольно прочный (хоть и бумажный), но главное - его легче весной снимать. Не так сильно прилипает. Вот как упаковывают купленную на Новый Год ёлку - так и обвязывают. Кстати, голубые формы декоративных можжевельников, перед обвязкой надо бы ещё прикрыть. Обернуть лутрасилом, спанбодом... Я использую остатки белой строительной мембраны. Тогда они не обгорят на зимнем солнце. Вторая беда: почвопокровные горизонтальные можжевельники. Типа казацкого, можжевельника или можжевельника сарджента. У них ветви (иной раз очень толстые, растут под углом к почве, поэтому, когда их прижимает к земле снег, то у основания возникают трещины и надломы. Да ещё, вдоль по волокну. Поэтому, можно на зиму, под ветки подвести подпорочки. Как костыли. Из досок, кирпичей... Из любого подручного материала. А всё что сломалось - отпиливать и обрабатывать срезы, чтобы не проникла инфекция. Хочу напомнить, что мокрый снег ещё не раз будет падать, а то ещё есть у нас такая беда как наледь, и этот ледяной панцирь пострашнее мокрого снега будет. Так что - не откладывайте. Вот... Хотел сегодня об укрытиях поговорить, а видите, у нас всё время ушло на наши садовые беды вызванные внезапными снегопадами.

Ну наверное, и ещё какие-то выводы можно сделать, чтобы минимизировать потери, в следующий раз?

Да, конечно! Прежде всего - это обрезка! Правильное формирование крон наших деревьев. Причём и садовых и декоративных. Вот яблоня, например, обычная садовая яблоня... Она же тоже очень поздно листья сбрасывает и - тоже группа риска. Поэтому формировать её изначально надо так, чтобы на ней не было развилок, как у рогатки (из которой стреляют). Не надо, чтобы расходились вверх два-три, а то и пять стволов. Один ствол! С молодости её так и формируем. И никаким скелетным веткам или волчкам, не даём превращаться в дополнительные толстые стволы. А то - развалит. При первом же мокром снегопаде.

Если хотите больше узнать о негородской жизни - смотрите видео

Прикрывать их не надо? Зимуют они нормально? 

Лилии – лилиям рознь. Там же есть разные сорта и сортовые группы. 

То есть, некоторые из них – южные неженки, которых укрыть, всё-таки, придётся?

И может быть даже, не только прикрыть, но и выкапывать и хранить до весны в прохладном месте (как гладиолусы или георгины). А скажем… Какая-нибудь наша сибирская лилия саранка сорокоградусные морозы выдерживает как нечего делать. А на её дикой основе немало сортов вывели.

А что существует какая-то классификация сортов лилий?

Да. Американцы ввели лет 60 назад. Очень это было кстати и о сих пор, этой классификацией очень удобно пользоваться. Потому что сортовые группы разбиты по принципу природных исходных видов (из которых эти сорта вывели), а у них у каждого дикого вида – своя природная зона и свои условия. 

То есть, приобретая луковицу лилии, надо смотреть не только на то, как называется сорт, но и на группу? Тогда будет ясно, как с ней дальше быть, куда сажать и как ухаживать?

Так точно! Кстати, с розами такая же история. И не только с розами. Для нашего же удобства всё это делается. Ну? Поехали? Тогда – ПРВАЯ ГРУППА – это азиатские гибриды. Ну как ясно из названия, они все произошли от азиатских, достаточно теплолюбивых видов, хотя… Некоторые, родом с гор, а там, повыше – условия далеко не тепличные. Недостаток, все лилии первой азиатско-гибридной группы не пахнут.

Зато, красивые, наверное?

Не то слово. И двухцветные, и какие хотите. ВТОРАЯ ГРУППА – мартагон-гибриды. Их ещё называют кудреватыми. Ну… царские кудри – все знают эту роскошную лилию, на одном цветоносе куча некрупных цветков с открученными назад, прямо, кольцами лепестками. Довольно устойчивы и к морозам и грибной заразе. Правда, пересадку не любят и не быстро вегетативно размножаются. ТРЕТЬЯ ГРУППА – кандидум гибриды. Это белоснежные, очень красивые, душистые лилии, но нежные и уязвимые. Придётся помучиться: укрывать, лечить... Но… красота возблагодарит. ЧЕТВЕРТАЯ…Американские гибриды. Кстати, почему-то в самой Америке они не так популярны как у нас. Непонятно… Очень красивые сорта, много биколоров (двухцветных), но… тоже капризные и требовательные. ПЯТАЯ ГРУППА – лонгифлорум – длинно цветковые гибриды. Ну, по названию понятно: трубообразные раструбы цветков (обычно белых) с дивным очень сильным запахом. Но. Это потомки видов, произрастающих на юге Японии. А там, напомню – тропики.

Значит, у нас зимовать не будут?

Ну… в теплицах я знаю, разводят. А в открытом грунте – вымерзнут или вымокнут, однозначно. Но цветы, конечно, восхитительные. И часто идут в срезку на букеты. Только уж очень сильно пахнут. А ШЕСТАЯ ГРУППА – орлеанские гибриды. Или трубчатые. Вот эти – зимуют нормально. Бывают разных цветов, а одна луковица частенько выпускает сразу два цветоноса. Далее, у нас идут – ВОСТОЧНЫЕ ГИБРИДЫ. У них бывают просто гигантские цветки до 30 см в диаметре, и росточек – соответствующий. Очень много декоративных мясистых листьев, но… Требовательны настолько, что я знаю, многие их выращивают в контейнерах, приставляют в теплицах или парниках, выносят прямо в контейнере в сад, а на зиму – заносят в дом. Но растения – восхитительные, ничего не скажешь. Так… ЛА-ГИБРИДЫ – это у нас будет ВОСЬМАЯ ГРУППА. Они получены от лонгифлорумов и азиаток. Самых разных расцветок и форм, и в общем-то нормально в наших краях зимуют. Хотя… Вот тут надо главное сказать: лилии – это не лилейники, которые воткнул и забыл. За всеми лилиями нужен уход. Полив, подкормка. Сажать надо на светлое место, где грунтовые воды не застаиваются. Чтобы не вымокали и не выпревали зимой. Подкармливать, раз в несколько лет, можно выкапывать, деток заодно отделить, проверить, как там луковки? Мыши не погрызли ли? Не подгнивают? Вот тогда, лилии будут цвести на зависть соседям. 

Если хотите больше узнать о негородской жизни - смотрите видео

Летом, я пришёл на выставку лилий, полюбовался новинками, надышался волшебными ароматами, а самое главное: переписал названия понравившихся мне сортов и взял телефоны у тех, кто их выставлял.

Почему сразу же, прямо там, на выставке не купили?

Тут есть некоторые нюансы. Выставка была в августе. А выкапывать и продавать для посадки луковицы, лучше уже осенью. Нет. На рынке, вы можете купить понравившуюся вам лилию уже цветущую. И это – очень правильно: вы не кота в мешке приобретаете, а уже точно знаете, что они именно с тем цветком который вам понравился.

А сажать её прямо в таком виде можно? 

Запросто! Там, в луковице достаточный запас веществ, чтобы справиться со стрессом и пустить корни, что называется, на новом месте. Но я обычно, срезаю у только что купленных растений для посадки цветки (на очень коротком цветоносе, чтобы оставить побольше листиков для вегетации) и ставлю их в вазочку. Ну зачем растению тратить силы на цветение? Я уж до следующего года подожду. А если очень сильная жара и солнцепёк, то конечно, не грех притенить новую посадку.

А как это лучше всего делать? 

Да как угодно. Можно просто защитный экран сделать. Вбить палки и натянуть между ними материю какую-нибудь или лутрасил. У меня уже заготовлены нескольких размеров пирамидки. Ну… Из реек деревянных. Форма, как у египетских пирамид, только более остроугольные. И только три грани закрыты легким белом нетканым материалом. На степлере обычными скрепками пристрелял. 

А одна сторона открыта, чтобы воздух проветривался?

Так точно. Если что-то надо притенить из новенького, просто беру подходящую пирамидку и ставлю сверху на саженец. Так вот… А скажем, ирисы или пионы… Они же цветут в начале – середине июня. И на выставках их в это время выставляют. А делёночки надо резать только во второй половине августа.

Ну так долго ждать-то придётся! Больше двух месяцев…

А вы куда-то торопитесь? Знаете, когда я был начинающим садоводом (лет 30 назад), то тоже очень торопился. Всё хотелось, чтобы быстрее всё и гуще вырастало, быстрее зацветало… А потом. Потом, как-то заметил, что время и так бежит слишком быстро. Вобщем, больше не цвету. А по трем телефонам, что тогда, в августе взял на выставке цветоводов, всё как-то недосуг было позвонить. То некогда, то забывал. Вот… созвонились, наконец, поеду – первую партию покупать. Кстати, далеко не на всех выставках разрешают торговать. И потом, тут есть ещё один важный момент: когда вы покупаете посадочный материал у опытного цветовода или селекционера-любителя, то берёте его контакты. То есть – всегда можно позвонить, задать свои дурацкие вопросы. И по личному опыту скажу: такие люди всегда очень доброжелательны и делятся всеми своими секретами и лайфхаками.

А не поздно лилии-то сажать? Вон – снег и метели обещают…

Поздновато. Ни в одном справочнике или пособии вы не найдёте советы – сажать лилии в ноябре. Но, с другой стороны – у нас осень-то какая аномально-тёплая была! По фенологии – нынче октябрь. Земля не промёзла и сразу не проморозится. Так что – ничего страшного. Возьму садовый бур. У него диаметр сантиметров 25. То что нужно. Бурю на глубину саниметров 40. Вниз закладываю перепревший навоз, смешанный с печной золой и граннулированными удобрениями. Слоем, сантиметров 10. Потом, немного хорошо перепревшего компоста, смешанного с песком. Ставлю на эту подстилку луковицу и засыпаю до верху. Когда она пустит корни на глубину, там уже окончательно перепреет навоз и всё будет прекрасно. Так что – пользуйтесь выставками. Следите за их графиком. У нас есть «Цветоводы Москвы», но в каждом регионе существуют свои клубы, которые их проводят.

Если хотите больше узнать о негородской жизни - смотрите видео.

Кухонные отбросы в общий компост нельзя выбрасывать?

Можно. Но во-первых, в них постоянно будут рыться кошки и птицы (главным образом сороки) и всё разбрасывать в разные стороны. Во вторых, там будет огромное количество мух, ос, а ближе к осени появятся непременно полчища мелких мушек-дрозофилл. Поэтому, у нас для кухонных объедков отдельный ящик. Вынесли мусорное ведро (объедки собираются отдельно, даже из Москвы регулярно в мешках привозим), присыпали золой или мелкими опилками сверху (для этого рядом бак с крышкой стоит) и накрыли вырезанным по форме ящика куском нетканого полотна. Время от времени, капнули бактерий из бутылочки. Не пахнет, мух не собирает и прекрасно компостируется. Я вот подумал, что надо было начать с места. Где устанавливать компостную секцию?

А какие-то законодательные правила и нормы есть?

Да вроде - нет. Это же не летний туалет. Ну... отступите на всякий случай, метр от соседского забора. Главное, чтобы было удобное место - не бегать через весь участок, не на солнцепёке (компост не должен пересыхать, а то его ещё поливать придётся) и чтобы подъезд для тачки был. Так что, можно и дорожку проложить, чтобы не буксовать по лужам и мокрой глине в распутицу. Да! Ещё один хороший вариант - установка такого компостного ящика между садовыми деревьями. Соки-то, всё равно в почву пойдут и будут их подпитывать. А деревья, в благодарность, прикроют кронами и предохранят от иссыхания. Я обычно, на дне ящика делаю подстилку из опилок или сухих листьев, но в почву, всё рано, что-то попадает.

Как правильно закладывать? Трамбовать, понятное дело, что нельзя. Может ещё чем пересыпать слои?

Трамбовать нельзя ни в коем случае! Мы с вами уже говорили, что творят компост аэробные бактерии, которые без кислорода, как мы с вами, гибнут. пересыпать можно золой из печки. Только зола должна быть от дров, а не от бумаги, картона, обрезков ДСП, пропитанных фенолом и прочего сжигаемого мусора. Я уж молчу про пластик, который вообще на участке жечь нельзя. Можно пересыпать торфом (если есть). А ещё лучше - навозом. Конский навоз продают в мешках, вот пара-тройка таких навозных слоёв, при заполнении компостного ящика будут очень кстати. Они работают как дрожжи при приготовлении браги. 

А вы говорили про бактерии для компостирования, которые продаются в магазине. Они все разные или это одно и то же, в разных упаковках?

Это называется ЭМ препараты. ЭМ - это эффективные микроорганизмы. Конечно, у каждого производителя в идеале должна быть своя культура бактерий. Знаете, меня не так давно научили одной хитрости, значительно повышающей их эффективность. На ведро воды - 100 граммов концентрированной жидкости бактерий и полстакана какого-нибудь засахаренного варенья. Именно варенья, а не просто сахар! Дайте несколько дней настояться. Бактерии обожают такой раствор, начинают бурно плодиться. А потом, проливаете сверху компостную кучу. Работает отлично! Проверено. Если мёд испортился (изначально был некачественный или разбодяженный) - можно туда же.

Вот часто говорят: компост, перегной и гумус. Это - одно и то же, или есть разница?

Гумус, на латыни, это просто почва. Мы так называем не просто почву, а богатой органикой. Что такое компост, уже объяснять не надо. А вот перегной... Знаете, раньше же как - в каждом дворе была скотина: лошади, коровы, козы. Навоз с подстилкой из сена или соломы, регулярно выгребали и складывали на скотном дворе. А старую кучу, которая уже простояла года три и хорошо дозрела до рыхлой плодородной субстанции, называли "перегной". То есть - готовый к употреблению. Не надо рассказывать, что будет, если свежий навоз на грядки выложить? Кстати, чуть позже, когда погода окончательно испортится и растения перестанут вегетировать - самое время, навоз рассыпать под плодовыми деревьями. Желательно не свежайший, разумеется, а хотя бы, полугодовой выдержки.

Если хотите больше узнать о негородской жизни - смотрите видео

Сейчас, это особенно актуально: листья, сорняки после прополки, ботва... Всё это превращается в ценнейшее сырьё для компоста. Поправлюсь, для "правильного компоста". А без него... да я вообще не представляю, как вести хозяйство за городом. 

А что лучше: куча или яма?

Пластиковые компостеры - не такая уж и плохая штука, но уж больно дорого стоят. Жена пару лет назад купила (за сумасшедшие деньги) тысяч 15 кажется стоил наборный ящик из пластиковых досок. Два метра на полтора и метр с хвостиком в высоту. При этом, доски сходятся очень плотно. Без щелочек. А в правильном компостном ящике щели для аэрации должны быть. Но... компост в нём, всё равно зреет нормально, за счёт того, что площадь поверхности большая и глубина не слишком высокая. То есть, аэробные бактерии существовать могут.

Аэробные - это которым кислород нужен?

Так точно. Есть ещё анаэробные - для них как раз кислород совсем не нужен, он к их смерти приводит. А я напомню, что при сотворении компоста задействованы именно бактерии, именно аэробные и им всё равно, что пожирать и перерабатывать: арбузные корки, опавшие листья или одуванчики, выдернутые с грядки. Первый и самый главный недостаток сооружений (типа того, что я вам описал у моих знакомых), да и большинства готовых пластиковых компостеров - это одиночная конструкция, не позволяющая осуществлять цикличность. 

А сколько вообще компост зреет?

Ну это смотря, что вы туда закладываете. У меня получился очень красивый ящик из трёх палет (ну - в миру деревянных поддонов), которые я обшил блок-хаусом. Оставались обрезки после стройки, куда их девать? А передняя стенка - выдвигающиеся и задвигающиеся доски-сороковки.Туда я сваливаю содержимое из травоприёмника газонокосилки. Кстати, газонокосилкой очень здорово, сейчас, собирать опавшую листву - ножи её в труху перемалывают. За сезон, набирается полный ящик. Время от времени, пересыпаю (по мере наполнения) золой из печки, песочком и добавляю суперфосфату по вкусу. Ну не на кончике чайной ложки, разумеется. Добавляю специальные бактерии (они в магазинах продаются). Потом, на зиму, закрываю геотекстилём. Тоже остались незадействованные куски от работ по мощению. Всё. На следующий год, весной, я сажаю в этот ящик тыквы. Роскошные вырастают на таком-то богатстве. А собрав тыквы - можно осенью выносить содержимое ящика - на грядки и в посадочные ямы. 

Если в компост закладывать ветки, сорняки с толстыми корневищами, то они будут разлагаться гораздо дольше?

Конечно. Три, а то и четыре года. Поэтому, ещё раз, напомню о спасителе садоводов, открывшем новую технологическую эру - садовом измельчителе. Если его ещё нет - приобретите. Только не самый дешевый, на таких агрегатах экономить нельзя. Вот то, что измельчено будет прекрасно компостироваться и, как минимум, в два раза быстрее. Забегая вперёд скажу: для обеспечения цикличность, лучше всего - соорудить длинный трёхсекционный компостный ящик. То есть: в одну секцию, вы сейчас валите всю органику. Во второй, у вас доходит прошлогодняя закладка, а в третей секции - уже готовый компост, которым вы сейчас уже пользуетесь. 

Подводим итоги: однозначно не яма, и желательно, не куча, а ящик. Такой, чтобы щели были между досками. Шифер и прочий асбест не советую использовать. Просто знаю из чего делается, к тому же воздух не пропускает. Ну и цикличность. Тоже важный фактор.

Если хотите больше узнать о негородской жизни - смотрите видео